SUDAFRICA Y LA PARADOJA

Un papel blanco, la presión de la punta del bolígrafo, la caricia de la mina del lápiz, o quizás, como antaño, la tinta huidiza y traviesa de una pluma estilográfica. Es igual, no importa que la pantalla sustituya al papiro, porque cuando la tecla rompe al fin la nada uniforme surge la primera paradoja, y así, el recipiente bidimensional comienza a llenarse de contenido. Golpe a golpe, letra a letra, el escritor propone y el lector decide. Su imaginario moldeará las palabras...ya viene la siguiente paradoja.

 

 

Porque esto es la vida y este es nuestro viaje. Esta fue nuestra Sudáfrica.

 Sus luces y nuestras sombras. Nuestro fulgor y su penumbra. Nuestras contradicciones. Sus paradojas:

Sudáfrica 2016

 

-La minoría blanca aglutina la mayoría de la riqueza.

-Los enormes recursos naturales del país no han repercutido en el nivel de vida de la mayoría de los habitantes.

-Los suburbios de las ciudades son las zonas residenciales VIP.

Suburbio en Cape Town

 -Un niño manejando una pistola. Quizá la paradoja por antonomasia.

-Una cabina telefónica en el medio de la nada.

 

Teléfono en Bulungula, Sudáfrica

 -Teléfonos móviles en aldeas donde no existe red eléctrica ni agua corriente.

-Escuelas urbanas donde la metodología no cuenta, pero una minúscula escuela en un poblado cuasi aislado en el que la educación global se considera vital.

-Segregación y más segregación en el país que concienció al mundo contra la segregación.

Museo del Apartheid, Johanneburgo, Sudáfrica

-Enconadas disputas históricas entre tribus de raza negra en el país del Apartheid.

-Sonrisas entre ruinas.

-A veces, cuando se enfadan, bailan.

DIARIO DE VIAJE (PARTE 1)

DIARIO DE VIAJE

1- Día 1 - 4: CAPE TOWN

Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica después de Johannesburgo.

El país tiene 11 idiomas oficiales, que son Afrikaans, Inglés, Ndbele, Sotho del Norte, Sotho, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa y Zulú, aunque el idioma de los negocios son el inglés y el Afrikaans.

La moneda de Sudáfrica es el Rand sudafricano, cuyo código de divisa es ZAR (ahora mismo el cambio está a 10 ZAR = 0,61 €). Se puede cambiar el dinero en los bancos, hoteles, tiendas grandes y restaurantes, y además, hay cajeros automáticos por todo el país y en todas las ciudades, incluyendo en centros comerciales y gasolineras, que aceptan todas las tarjetas internacionales de débito y de crédito.

Lo primero que hicimos al aterrizar en el aeropuerto fue cambiar Euros por ZAR allí mismo, en una oficina de cambio de dentro del aeropuerto (tiene el mismo coste que hacerlo fuera, o incluso menos que hacerlo desde un cajero automático, pues en éstos la mayoría de las veces cobran comisión). Seguido salimos del lugar para ir hasta el centro, y para ello primero tuvimos que evitar a los taxistas que nos invadieron para ofrecernos viajar con ellos (dispuestos a regatear) y seguido nos dirigimos a la parada de autobús MyCity bus http://myciti.org.za/en/home/ que estaba justo enfrente de la puerta principal de salida. Allí mismo en la taquilla tuvimos que comprar la tarjeta recargable (30 ZAR) y cargarla (solo se puede recargar en varios puntos concretos de la ciudad) de dinero (cada viaje cuesta 70 ZAR) que nos valdría después para viajar con este fantástico servicio de autobuses por una gran parte de Ciudad del Cabo.

Hay que recordar que por aquí se conduce por la izquierda, dato importante si se quiere coger después un coche de alquiler para recorrer el país. Nosotros lo hicimos con la compañía First, en la calle Loop 49 del centro de la ciudad, pero es importante saber que es posible encontrar todas las diferentes compañías en el aeropuerto.

Otro dato curioso a la hora de conducir es que las carreteras tienen unos arcenes tamaño carril, los cuales son utilizados muy frecuentemente, ya que si se ve que el de detrás quiere adelantarte, tendrás que incorporarte al arcén y moverte por éste para que el de detrás te pase, y una vez sucede esto, quien ha adelantado dará las luces de emergencia a modo de agradecimiento, y tú, en señal de cortesía, responderás dándole las largas.

También es importante saber que los vehículos que funcionan como taxis (oficiales o no, pues hay un montón) suelen conducir de forma bastante temeraria, y además, utilizan el claxon constantemente y a todas horas con el fin de llamar la atención y conseguir clientes (una auténtica locura).  

En cuanto al alojamiento tuvimos la gran suerte de poder alojarnos en casa de gente local gracias al programa de CS, aunque también es posible hacerlo en B&B, hoteles, habitaciones de alquiler o en Backpackers. En cuanto a esto último decir que hay un libro guía muy útil que se puede conseguir tanto en oficinas de turismo como en los mismos backpackers llamado Coast to Coast http://www.coasttocoast.co.za/ en el que se detallan todos los backpackers de todo el país, los cuales están comunicados por un servicio de autobuses llamado bazbus http://www.bazbus.com/ ), algo muy cómodo que le permitirá recorrer gran parte del país sin tener que utilizar coche propio.

Durante los 4 días que estuvimos en esta maravillosa ciudad, anduvimos por el centro, hicimos un par de treckings por el Table Mountain y el Lion´s head e hicimos una bonita ruta por la costa parando en una playa llamada Hout Bay en la que pudimos ver focas ahí mismo, hasta la gran zona de viñedos de Stellenbosch, donde pudimos visitar una Wine Farm llamada Webersburg.

• City centre

El centro de la ciudad de Cape Town es un vital, bullicioso y europeizado núcleo urbano atravesado por largas avenidas paralelas interconectadas. Long street, jalonada a ambos lados por multitud de backpackers, late día y noche atrayendo a la ciudad madre al turista ávido de energía. Esta calle fue nuestro punto de referencia para orientarnos por el centro. De aquí sales y aquí volverás.

Caminando en dirección a Kloof street, mirando hacia la derecha ( o hacia arriba, que viene a ser lo mismo), verás en un momento dado un pintoresco barrio de casas coloridas. Es Bo-Kaap, el asentamiento que los inmigrantes malayos desarrollaron y evolucionaron hasta su estado actual. A nosotros nos desilusionó, pues no nos pareció que estuviera bien cuidado y conservado.

Callejeando por el centro, siempre encontrarás una bocacalle o una pequeña plazoleta que te llame la atención. Nosotros pasamos un rato en un pequeño y coqueto mercadillo de artesanía situado en Greenmarket square, estratégicamente ubicado para aprovechar el incesante flujo de turistas ( es un punto histórico de la ciudad, y desde donde arrancan los free tour). Por cierto,  aquel que tenga el hedonismo por bandera o simplemente le apetezca un pequeño placer puntual, que sepa que el café que nos sirvieron en Barans, la cafetería de la esquina desde donde salen los free tour, estaba delicioso.

La sensación de espejismo que nos invadió durante gran parte del viaje comenzaba a germinar, y para hacerle frente, decidimos “buscar algo de África en África” ( esa fue la paradójica frase que encontramos para definir nuestro estado). Curiosamente, no había que caminar mucho. Pocas calles más abajo la lustrosidad decaía y el color de piel de nuestros circunstanciales conciudadanos se oscurecía. Y así llegamos al bazar de comida oriental, donde la oferta de comida asiática es muy variada. Si eres aficionado a este tipo de recetas, pagarás poco, comerás mucho, y  te picará aún más. Además, también es posible degustar comida italiana o turca.

En este lugar tuvimos contacto por primera vez con la descorazonadora mendicidad infantil, y nos llamó la atención la reacción de unas jóvenes sudafricanas ante la petición de limosna que los críos nos hicieron: esperaron disimuladamente hasta que se apartaran de nuestro lado, y aún más disimuladamente les dieron un par de monedas mientras los expulsaban del bazar. Éramos los únicos turistas, a excepción de un solitario y altísimo rubio que deambulaba abstraído con su mochila.

Unos metros más abajo de la entrada al bazar están el antiguo ayuntamiento y la gran plaza frente a la que se alza ( dedicaremos más tiempo a este histórico emplazamiento en la entrega de nuestra última semana en Sudáfrica). En ese momento no lo sabíamos, pero estábamos en un lugar icónico para la Sudáfrica democrática, en uno de los puntos claves de la Historia. Pero, en aquel instante, como la ignorancia es atrevida, sólo nos interesaba el gran mercadillo de objetos de segunda mano porque, este sí,  estaba claramente orientado al consumo de los ciudadanos nativos.

Para terminar, mencionamos la plaza de la zona de Adderley donde se encuentra la estación de tren “Cape Town”. Es una plaza abierta y extensa desde la que se divisa al fondo Table mountain. Es un buen lugar para observar el trasiego de la marabunta plantándole cara a la rutina  y para sacarse una foto “typical foreigner” en el marco gigante que encuadra la montaña.. Existen varios  marcos como éste en distintos puntos de la ciudad.

De cómo coger el tren y la experiencia en trayectos mejor hablamos en una entrada futura...

* Table Mountain

Se puede acceder hasta la base de la montaña (363m sobre el nivel del mar) con el autobús MyCityBus, y una vez allí, existen dos opciones para subir a la montaña: el cable o a pie.

La tarifa del teleférico es de 240R i/V o 125R un solo trayecto, aunque los niños, estudiantes y personas de tercera edad pagarán más o menos la mitad. Los tickets pueden comprarse online, o también en la oficina que tienen allí mismo (en alta temporada es recomendable ir temprano para evitar las largas filas que se producen).

En cuanto al horario, decir que la primera subida comienza a las 8:30, y la última se realiza a las 18:00, y para bajar, la última se realiza a las 19:00 (aunque supongo que dependiendo de la época del año esto puede cambiar).  

Más información en http://www.tablemountain.net/blog

Nosotros subimos en teleférico y bajamos caminando, y la verdad es que nos quedamos más que satisfechos de haberlo hecho así.

La dificultad de la ruta de senderismo es mínima pero hay bastante desnivel (la cima está a unos 1100m.), por lo que ni subir en teleférico y bajar andando, ni subir andando y bajar en teleférico, son opciones perfectas: si se elige subir a pie es posible que llegue algo cansado (el principio y fin son escaleras y cuestas con bastante pendiente), y si se opta por bajar a pie, se cansará menos pero es posible que se sufran las consecuencias de las agujetas los próximos dos días ;)

En cuanto al teleférico decir que es una cabina redonda en la que entran unas 65 personas, es de cristal y gira 360º mientras sube o baja (menos de 5 minutos), por lo que mientras se coloque uno al lado de la cristalera, podrá observar la magnífica vista desde diferentes ángulos.  Recomendamos ser las últimas personas en entrar en la cabina ( al subir), ya que al dar ésta una vuelta completa sobre su eje, terminaréis el trayecto en la misma posición en la que lo comenzasteis.En consecuencia, al llegar al punto más alto de la montaña tendréis frente a vosotros toda la ciudad de Cape Town.

Una vez arriba, el lugar es maravilloso, y podrán seguir disfrutando de las espectaculares vistas y podrán realizarse diferentes rutas mediante las que saborear los hermosos paisajes.

También decir que al lado de las taquillas hay un pequeño bar en el que se puede tomar algo de beber o también algún tentempié por un precio razonable, y una vez arriba, también hay otro restaurante y baños.

De todos modos, es importante tener en cuenta el tiempo, pues los días nublados pierde toda la gracia …

* Lion´s head

A un lado del Table Mountain está este precioso monte que sin duda alguna, merece la pena visitarlo. Se puede acceder hasta ahí también en MyCityBus, aunque esta vez habrá que caminar algo más hasta llegar al comienzo de la ruta.

Es un monte fácil pero rocoso, por lo que mientras que la subida comienza siendo camino, a mitad de trayecto empiezan las escaleras y rocas que habrá que ir subiendo y trepando hasta la cima.

* Stellenbosch

El valle de Stellenbosch (a unos 50km. de Ciudad del Cabo) es el más grande de las dos principales regiones vitivinícolas de Sudáfrica. Esta zona está salpicada de Wine Farms, los cuales son algo parecido a una mezcla entre hotel rural con bodega propia y restaurante de lujo, todo ello rodeado naturaleza que transmite una increíble sensación de paz y tranquilidad.

   

LA SUDÁFRICA ANIMAL

Sudáfrica es un buen lugar para observar fauna en libertad. 

Se puede ver animales salvajes simplemente circulando en coche ( nosotros vimos monos, antílopes y una jirafa )

  ,trasladándose en barco ( vimos una ballena y focas en el trayecto a Robben Island),

o pasando un día de relax en una playa ( delfines)

Pero la mejor manera de compartir espacio con la fauna salvaje es entrar en alguno de los múltiples parques nacionales que se encuentran diseminados a lo largo y ancho del territorio sudafricano. Nosotros estuvimos en dos: Addo Elephant National Park y Kruger National Park.

Son grandes extensiones de terreno que se han acondicionado ( con un impacto medioambiental mínimo) para circular y poder ver animales en su propio hábitat. Puedes elegir entre alquilar un safari con guía o efectuar la visita en tu propio vehículo. Nosotros lo hicimos con nuestro coche, y damos fe de que se puede hacer perfectamente. Añadir también que nos encontramos con dos tipos de piso: asfaltado y pistas de grava. Para aquellos que quieran pernoctar dentro de los parques, la organización oferta opciones diferentes, desde dormir en tienda de campaña hasta alojamientos de lujo, pasando obviamente por toda la gama intermedia.

El Addo Elephant National Park es más pequeño que el Kruger, y la mayoría de los animales que se divisan están más cerca. Nosotros estuvimos un solo día, pero es suficiente para recorrerte todo el parque. Vimos sobre todo, elefantes,

pero también facoceros, avestruces

cebras, antílopes, búfalos y aves varias.

 En el Kruger, en cambio, las escenas que vimos fueron distintas. Nos quedamos una noche, y en la primera jornada tuvimos la suerte de ver los "big five":

rinoceronte

elefante

búfalo

leopardo

león

  Pero no fueron los únicos: cebras, antílopes, cocodrilos, aves, hipopótamos, tortugas, hienas, jirafas...

  El segundo día arrancamos con el alba, y las escenas que pudimos contemplar fueron simplemente espectaculares: manadas enteras de elefantes, de búfalos, un cocodrilo, cebras, antílopes e hipopótamos compartiendo la misma charca...

 

 

 

En cuanto al tipo de camino por el que  preferiblemente circular dentro de los parques nacionales, cabe destacar que mientras que en el Kruger no es necesario salir de las carreteras asfaltadas para ver escenas preciosas ( quizá para acercarse a alguna charca), en el Addo sí que utilizamos más las vías sin asfaltar. 

 Para finalizar, añadir que nosotros no lo vimos, pero que el mar de Sudáfrica alberga también al tiburón blanco.

LA PALABRA ES EL MEDIO...TAMBIÉN DE TRANSPORTE: MANDELA ( AUTOBIOGRAFÍA)

  La palabra como fin, la palabra como medio, la palabra como medio para conseguir el fin...y la palabra bajo la lupa de nuestro caleidoscopio: nexo de unión, medio para la resolución de conflictos, pero medio también de transporte. Comenzamos este viaje muchos años atrás, cocinando la motivación a fuego lento en nuestro subconsciente, almacenando materia prima allá donde las conservas rara vez se abren pero siempre influyen, regulando la temperatura de la trastienda de nuestra psique sin saber que, en un futuro, las páginas de aquel libro motivarían un viaje excepcional.

Aquellas letras impresas de un ayer lejano han tornado hoy en experiencia que cimentará el mañana.

 Hablamos de  "El largo camino hacia la libertad", la autobiografía de Nelson Mandela. Hablamos, en consecuencia, de Sudáfrica.

Con este efecto pues, copiamos una parte de un artículo que un buen amigo nos publicó en su blog     ( baloibatenatzetik.wordpress.com ) poco antes de la muerte de Madiba. Muchas de nuestras vivencias durante este viaje estaban dirigidas a contrastar y comprender los aprendizajes inherentes a los extractos que componen el siguiente texto:

"...Este artículo es una compilación de citas extraídas de la autobiografía de Nelson Mandela. Un breve resumen con el que no pretendo más que intentar llenar de contenido humano la vacua idealización ( como todas las idealizaciones) del “mito Nelson Mandela”.

Esta es una parte de Madiba, con sus luces y sus sombras, su lucidez y sus contradicciones, sus fortalezas y sus dudas. Los lectores coincidirán a veces, discreparán a ratos, pero lo conocerán.

No es Nelson Mandela, el logo.

Es Nelson Mandela, la persona.

EL LARGO CAMINO HACIA LA LIBERTAD

UNA INFANCIA EN EL CAMPO

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En las reuniones tribales, que se celebraban con regularidad…, observaba y aprendía. No se programaban, sino que se convocaban cuando eran necesarias. Todos los thembus eran libres de asistir y muchos lo hacían.

Todo el que deseaba intervenir podía hacerlo. Era la democracia en su forma más pura. La base de aquel autogobierno era que todos los hombres eran libres de exponer sus opiniones e iguales en su valía como ciudadanos.

Me asombró la vehemencia-y sinceridad- con la que censuraban al regente…el regente se limitaba a escuchar…La democracia significaba que todo hombre tenía derecho a ser oído, y que las decisiones se tomaban conjuntamente, como pueblo. El gobierno de la mayoría era una idea extranjera. Una minoría no podía verse aplastada por la mayoría.

Transkei, Sudáfrica

 Como líder, siempre me he atenido a los principios que vi poner en práctica al regente, cuyo axioma era el siguiente: un líder es como el pastor que permanece detrás del rebaño y permite que los más ágiles vayan por delante, tras lo cual, los demás les siguen sin darse cuenta de que están siendo dirigidos desde detrás.

…[Por medio de la tradición oral] descubrí que la auténtica historia de nuestro país no era la que se contaba en los libros de texto.

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No era la falta de capacidad la que limitaba a mi pueblo, sino la falta de oportunidades.

SEGUNDA PARTE: JOHANNESBURGO

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Solo la educación de las masas, solía decir el señor Sidelsky, podía liberar a mi pueblo. Un hombre educado no podía ser oprimido porque podía pensar por sí mismo.

… La muerte del regente eliminó a un hombre que alcanzó la meta que caracteriza a los grandes líderes: mantener a su pueblo unido. Todos le fueron leales. No porque siempre estuvieran de acuerdo con él, sino porque escuchaba y respetaba todas las opiniones.

…Gaur Radebe razonaba que la educación era esencial para nuestro progreso, pero señalaba que ningún pueblo o nación había conseguido liberarse nunca solo con la educación…Sentía que estaba reaprendiendo la historia.

Escuela en Transkei, Sudáfrica

 …Me impresionó la eficacia del boicot.

…Yo escuchaba a todos esos hombres y sopesaba cuidadosamente sus puntos de vista. Todos los razonamientos tenían su interés.

…Tuve que aprender de mis propios errores.

…Vi de primera mano que la justicia no era ciega.

CUARTA PARTE: LA LUCHA ES MI VIDA

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…La toma de decisiones entre líderes  proscritos y dirigentes nuevos era colectiva.

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Empezaba a sospechar que pronto serían viables tanto las protestas legales como las ilegales. En India, Ghandi se enfrentó a una potencia extranjera que, en última estancia, era mucho más realista y tenía una mayor visión de futuro que el gobierno de los afrikáners en Sudáfrica. La resistencia pasiva no violenta es eficaz en la medida que los oponentes se adhieren a las mismas reglas que uno. Pero si la respuesta a una protesta pacífica es la violencia, su eficacia desaparece. Para mí, la no violencia no era un principio moral inviolable, sino una estrategia. No existe bondad moral alguna en recurrir a un arma ineficaz.

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Un lema es un eslabón vital entre la organización y las masas que ésta pretende  organizar. Debe sintetizar una queja concreta en una frase sucinta y contundente, y debe movilizar a las masas para que luchen por sus reivindicaciones. Nuestro lema prendió en la imaginación de la gente, pero la llevó a creer que estábamos dispuestos a combatir hasta la muerte para oponernos al desalojo [el gobierno sudafricano desalojaba Sophiatown, suburbio de Johannesburgo, y trasladaba a sus habitantes a Meadowlands, más la occidente].

Un luchador por la libertad aprende, por el camino más duro, que es el opresor el que define la naturaleza de la lucha. Con frecuencia,  al oprimido no le queda más recurso que emplear métodos que reflejan los empleados por su contrincante. A partir de un determinado momento, solo es posible combatir el fuego con fuego.

La educación es el gran motor del desarrollo personal. Solo a través de la ella la hija de un campesino puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede llegar a ser director de la mina, o el de un granjero puede llegar a ser presidente de la nación. Lo que separa a una persona de otra es el partido que consigue sacar de lo que tiene a su disposición, no de lo que obtiene sin esfuerzo…La educación es la visión del mundo de todas las generaciones. Como escribió entonces el profesor Mattews: “ la educación orientada a la ignorancia y la inferioridad…es peor que ninguna educación.

…Si todas las demás iglesias hubieran seguido el ejemplo de aquellas que resistieron, el gobierno se habría enfrentado a una situación que podría haber forzado a una solución de compromiso. En lugar de ello, el estado nos pisoteó sin misericordia  [ en 1953 el Parlamento aprobó la ley de Educación Bantú, que transfería el control de la educación de los negros al departamento de Asuntos Nativos, según la cual estas escuelas, gestionadas mayoritariamente por diversas iglesias, debían ceder sus escuelas al gobierno o recibir subsidios gradualmente menores. También prohibía a los maestros africanos criticar al gobierno o a cualquier autoridad escolar].

…Nuestras acciones debían basarse no en consideraciones idealistas sino en cuestiones prácticas.

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En las discusiones nunca sirve de nada adoptar una actitud de superioridad moral sobre el oponente.

…Es de sentido común que un sistema legal inmoral e injusto solo puede engendrar desprecio hacia sus normas y sus leyes.

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No deben tomarse decisiones por cuestiones de orgullo o de vergüenza, sino por motivos estratégicos.

Tuvimos acaloradas discusiones sobre si debíamos o no haber recurrido a medidas coercitivas ¿ Debimos haber utilizado piquetes, que normalmente impiden que la gente entre en sus lugares de trabajo? Los partidarios de la línea dura sugerían que si los hubiéramos hecho la huelga habría sido un éxito. Pero siempre he sido contrario a tales métodos. Es mejor confiar en el respaldo libremente otorgado por el pueblo; en caso contrario, el apoyo es débil y fugaz. La organización debía ser un refugio, no una cárcel. Con todo, si la mayoría de una organización o del pueblo apoya una decisión, en ciertos casos es legítimo emplear métodos coercitivos contra la minoría disidente en defensa de los intereses de la mayoría. No se puede permitir que las minorías, por ruidosas que sean, frustren la voluntad de la mayoría.

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Existe una diferencia entre la no violencia y el pacifismo. Los pacifistas se niegan a defenderse aunque sean atacados violentamente, pero ése no era necesariamente el caso de aquellos que defendían la no violencia. En ocasiones, tanto los hombres como las naciones, aun en el caso de haber abrazado la no violencia, tenían que defenderse si eran atacados.

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No puede uno enfrentarse a una bestia salvaje con las manos desnudas…Si uno espera a que se den las condiciones descritas en los libros, éstas no llegan nunca.

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Nuestro propósito era empezar con los objetivos que fueran menos peligrosos para las personas pero más dañinos para el estado.

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La tesis central de Clausewitz de que la guerra es una continuación de la diplomacia por otros medios encajaba perfectamente con mi propia intuición.

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El terrorismo, inevitablemente, no dice nada a favor de los que lo utilizan y mina todo el apoyo público que pudiera haber obtenido la causa a la que sirve.

Dado que el sabotaje no implica la pérdida de vidas, era el ( tipo de acción) que más posibilidades ofrecía para una reconciliación a posteriori entre las razas… (Los sabotajes) provocarían la huída del capital extranjero y debilitarían la economía. Esperábamos que esto hiciera que el gobierno se sentara a negociar. No deseábamos que se produjeran daños personales.

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La opinión pública internacional vale a veces más que una escuadrilla de aviones de combate ( dicho por  el doctor Mustafá, jefe de la misión argelina en Marruecos del ejército revolucionario argelino)

PARTE OCTAVA. LA ISLA DE ROBBEN: LOS AÑOS OSCUROS

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Todo hombre o institución que pretenda arrebatarme mi dignidad sufrirá una derrota, porque no estoy dispuesto a perderla a ningún precio ni bajo ninguna clase de presión.

Lucha por la libertad y la dignidad, Robben island

 …Ser optimista significa…mantener la cabeza siempre levantada hacia el sol y no dejar de caminar hacia delante.

Resistencia, Robben island

 

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…Teníamos la obligación de ser cada día más competentes y de mejorar nuestra formación. El estudio era una de las pocas oportunidades que se nos ofrecía [ existía la controversia de si Mandela y los compañeros presos debían aceptar el privilegio del estudio].

…A nadie le gusta que se desafíe su autoridad en público…(los responsables de la prisión) respondían mejor cuando se les abordaba en privado.

66

Educar a todo el mundo, incluso a nuestros detractores, era parte de la filosofía del CNA.

PARTE DÉCIMA: HABLANDO CON EL ENEMIGO

UNDÉCIMA PARTE: LIBERTAD

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El valor no consiste en no tener miedo, sino en ser capaz de vencerlo.

…Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia o su religión. El odio se aprende, y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar, ya que el amor surge con mayor naturalidad en el corazón del hombre que el odio… La bondad del hombre es una llama que puede quedar oculta. Pero que nunca se extingue.

Nos lanzamos a la lucha con los ojos abiertos, sin dejarnos llevar por el espejismo de que el camino que habíamos emprendido fuera a resultar fácil.

Segregación, Cape Town, Sudáfrica

 …Ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás.

…He descubierto el gran secreto. Tras subir una colina, uno descubre que hay muchas más colinas detrás. Me he concedido aquí un momento de reposo, para lanzar una mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista atrás hacia el trecho que he recorrido. Pero solo puedo descansar un instante…Mi largo camino aún no ha terminado.

ITINERARIO

- Día 1-4 Cape Town

- Dia 5 Bettys Bay- Hermanus - Onrus
- Día 6 The Hoop - Cape Agulhas - Hermanus - Onrus
- Dia 7 Mossel Bay - Knysna
- Dia 8 Brenton on Sea - Pletenberg Bay - Knysna
- Día 9 Tsitsikamma
- Día 10 Tsitsikamma - Jeffreys Bay - Port Elizabeth
- Día 11 Addo Elephant National Park - Port Elizabeth
- Día 12 Port Elizabeth
- Día 13 East London
- Día 14 Bulungula
- Dia 15 Bulungula
- Dia 16 Pietermaritzburg
- Día 17 Drakensberg - Cathedral Natural Park
- Día 18 Drakensberg - Amphitheatre
- Día 19 Sabie
- Día 20 Kruger National Park
- Día 21 Kruger National Park - Graskop
- Día 22 Panorama Route - Graskop
- Día 23-26 Johannesburg- Día 27-30 Cape Town 

LA SUDÁFRICA SOCIAL

VISIÓN GENERAL

     Sudáfrica es la reina en el baile de máscaras, un puñetazo en el mentón de la lógica deductiva, un teatro de sombras donde la tez blanca escribe el guión. 

     Caminando por Cape Town o circulando en coche por el sur del país nada te indicará que estás en África: los estímulos visuales son perfectamente reconocibles por el cerebro occidental multiculturalizado, las infraestructuras y la red de carreteras generales están en perfecto estado...y la mayoría de las personas, exceptuando los trabajadores de los establecimientos donde consumas, son blancas.

Cape Town desde Table Muntain

Infraestructuras en Cape Town: teleférico

     Además, si para alojarte eliges la opción de Couchsurfing, tu cerebro colapsará definitivamente: casas coloniales, fincas descomunalmente grandes, casas de dos pisos con jardín, casas con patio y jardín interiores...Es evidente que algo no encaja.

     ¿Dónde está ese 80% de población negra? Si la esperanza de vida no llega a los 50 ¿ En qué condiciones vive esa población negra?

     Ambas preguntas tienen las mismas respuestas.

     El esplendor del decorado comienza a resquebrajarse cuando, imposibles de tapar por el telón, ves los enormes townships. Son grandes ( a modo de ejemplo, solamente uno de los que vimos en Cape Town albergaba alrededor del doble de residentes que toda la población de Bilbao. En Soweto, el más grande, viven entre tres y cuatro millones de personas) ciudades paralelas, subciudades de miseria y vergüenza. Infinidad de chabolas de chapa y latón se agolpan sin apenas espacio, y cientos de miles de negros sobreviven hacinados como ganado. Son villas con desarrollo propio donde se han creado servicios y negocios: "chabolas peluquería", "chabolas tienda", "chabolas..."

     Resulta sobrecogedor, pero es aun más impactante comprobar que este intento de deshumanización de la mayoría negra se da a tiro de piedra, a veces literalmente, de la avasalladora opulencia de la minoría blanca ( apenas el 10% de la población).

     De todos modos, parece que poco a poco algo empieza a cambiar. En algunas zonas de los township la construcción de chapa está dando paso al cemento.

township

 

township

     Preguntando sobre ello, nos dijeron que el gobierno lleva unos años desarrollando un plan de vivienda social, mediante el cual derriba las chabolas y edifica pequeñas casas ( demasiado pequeñas) de cemento, que son cedidas a sudafricanos sin recursos, sin coste alguno y en régimen de propiedad de por vida. Se han edificado dos millones y medio en unos 10-15 años y pretenden edificar otras dos millones en los años venideros..

township

 Según la versión de nuestros interlocutores, las condiciones de acceso son acreditar que se es residente del township y no tener ingeso económico alguno. Esperemos que el hecho de no tener que pagar nada por la adquisición de la vivienda, y por ende establecer las bases de una mejora de las condiciones de vida, haga florecer dentro de unos años una clase media fuerte en Sudáfrica. Lamentablemente, estos procesos siempre son más lentos de lo deseado.

     La segunda respuesta a las preguntas planteadas desenmascara definitivamente a la reina...Esto sí es África.

     Una visita a Transkei permite al fin encajar las piezas del puzzle. Cirulando por esta región una única pregunta martillea nuestras cabezas: ¿ De qué vive esta gente?

     Mirando alrededor difícilmente encontramos recurso aprovechable alguno...Quizá este ganado famélico y desnutrido...

carretera y ganado en Transkei

Transkei

     Pequeñísimas edificaciones monoespaciales llamadas hut salpican el paisaje árido por el que se multiplican los transeúntes y autoestopistas, y donde una sola fuente de agua potable abastece a las aldeas circundantes...kms de paseo a pie con el cubo en la cabeza para poder beber y cocinar hoy.

Las infraestructuras están en malas condiciones...cuando al menos "están". Las carreteras van estrechándose hasta de repente, convertirse en caminos de grava, piedra y arena.

Transkei

Conociendo mínimamente el engranaje socioeconómico y cultural de este entorno tu mente sólo puede pensar en la esperanza de vida de esta gente. Dedicados mayoritariamente al ganado, la agricultura y la pesca en un paisaje donde el amarillo resalta hasta doler, utilizan el mismo espacio circular arriba mencionado, de 5 ó 6 metros de diámetro como cocina y sala de estar ( dentro sólo había una cama con su manta y unos cuantos cubos y recipientes apilados) y otro hut adyacente como dormitorio. Sus posesiones las completaban una huerta, gallinas, cerdos, y vacas. Estos últimos animales son especialmente estimados, ya que su precio es altísimo: 8000 rands ( unos 550 euros al cambio en el 2016).

     Si bien aquí también existen paradojas difícilmente explicables ( sonó un teléfono mientras realizábamos la visita), muchas de las tradiciones tribales siguen manteniéndose con relativamente poca evolución. Por ejemplo: cada poblado elige mediante asamblea a su jefe, que es el encargado de dirimir el orden y resolver las disputas. En cambio, existe la figura de un jefe superior, cuyo nombramiento es hereditario, y que tiene bajo su mando jerárquico a los jefes de 5 poblados. Sociológicamente, las mujeres y los hombres siguen teniendo roles diferenciados dentro de la estructura familiar. Asimismo, en el interior del hut las parejas casadas pueden sentarse donde quieran, mientras que los individuos solteros deberán quedarse en lados opuestos del hut según su sexo. Antropológicamente, fuimos testigos de un evento difícilmente sostenible desde la perspectiva de la adquisición de las competencias necesarias para el desarrollo de la vida actual, incluso en ese entorno: un rito de iniciación ( paso de la vida infantil a la adulta) que consistía en que los dieciochoañeros pasaran desnudos bajo una manta y con la cara pintada de blanco dos meses dentro de un hut más grande de lo habitual. Los participantes no pueden salir del hut y dos vigilantes los cuidan durante las 24 horas.

     Pero no todo es inmovilismo.

     Hemos conocido iniciativas que poco a poco comienzan a horadar el denso cuero del tradicionalismo.

     En la desembocadura del río Bulungula existen varios proyectos sociales en marcha. Nosotros pudimos conocer de primera mano la minúscula escuela preescolar de la comunidad, donde profesoras abnegadas se afanan en hacer entender a los resientes del poblado la importancia de la educación en el futuro de sus hijos. Para ello intentan integrar a las madres en el funcionamiento de la escuela, de modo que diariamente distintos familiares acudan a cocinar lo que los niños después comerán. Paralelamente, han acondicionado uno de los hut como biblioteca municipal, y lo mantienen abierto durante todo el día para que las familias que así lo deseen puedan acudir allí a ayudar a sus hijos.

Escuela infantil en Bulungula

     Preguntadas sobre ello, nos dijeron que el analfabetismo es uno de los grandes escollos de la comunidad, y que actualmente estaban replanteándose la manera de abordarlo, pues el primer plan de alfabetización de adultos no les había funcionado.

     Queremos expresar desde aquí nuestra más sincera y profunda admiración por estas trabajadoras, así como nuestra gratitud por su acogida de incandescentes sonrisas. 

Jugando con los niños de la escuela, Bulungula

Aula en la escuela de Bulungula

     A lo largo y ancho de Transkei fuimos viendo enormes bidones cilíndricos verdes al lado de muchos hut. Preguntando, resultó ser una iniciativa gubernamental dirigida a paliar la falta de agua potable en la zona. Almacenando aquí el agua, las familias no se ven obligadas a caminar diariamente hasta la fuente correspondiente.

El agua en Transkei

El agua en Transkei

. Es una medida que, obviamente, mejora las condiciones de vida, pero urge un plan global de estructuras básicas en todo Transkei. De lo contrario, esta gente seguirá padeciendo indefinidamente el hambre para mañana. Lamentablemente, no parece que el desarrollo de esta zona de Sudáfrica esté entre las prioridades a abordar por el gobierno.